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Comment cultiver et entretenir Gardénia
Le gardénia est un petit arbuste aux feuilles vert foncé brillantes, originaire des régions tropicales. Ses belles fleurs blanches au parfum sucré et exotique sont très prisées si bien que Coco Chanel en a fait un parfum! Le nom gardénia provient d'un botaniste écossais du XVIIIème siècle, Alexander Garden.
Eau
Toutes les 1-2 semaines
Lumière du soleil
Plein soleil
Guide d'entretien de base
Commentaires
Comment arroser Gardénia ?
Les gardénia apprécient que le sol soit constamment humide mais bien drainé, idéalement avec environ 2.5 cm d'eau par semaine, mais davantage si les racines semblent se dessécher rapidement. Les gardénia trop secs finiront par être stressés, ce qui entraînera la chute des bourgeons floraux fermés. Cependant, il est également important de ne pas inonder les racines de gardénia. Bien qu'une humidité constante soit essentielle, veillez à ne pas trop arroser.
Essayez d'arroser vos gardénia directement sur le sol, pour prévenir la formation de maladies au niveau des feuilles. Vérifiez régulièrement le niveau d'humidité de la terre autour de vos gardénia pour vous assurer que l’arrosage est suffisant, en particulier pendant la floraison de la plante. Une légère brumisation d'eau une fois par jour peut aider à augmenter le taux d'humidité autour de vos plantes.
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Quelle est la meilleure façon d'arroser mon Gardénia?
Votre Gardénia ne sera pas trop regardant sur la façon dont vous choisissez de l'arroser. Vous pouvez donc utiliser à peu près n'importe quel outil d'arrosage courant pour humidifier le sol de cette plante. Les arrosoirs, les tuyaux d'arrosage et même les tasses conviendront parfaitement pour arroser votre Gardénia. Quel que soit l'outil d'arrosage que vous utilisez, vous devez généralement appliquer l'eau directement sur le sol. Ce faisant, vous devez vous assurer que vous humidifiez toutes les zones du sol de manière égale afin de donner à toutes les parties du système racinaire l'eau dont elles ont besoin. Il peut être utile d'utiliser de l'eau filtrée, car l'eau du robinet peut contenir des particules nocives pour les plantes. Il est également utile d'utiliser de l'eau à température ambiante ou légèrement supérieure, car de l'eau plus froide ou plus chaude peut choquer Gardénia. Cependant, le Gardénia réagit généralement bien à tout type d'eau que vous lui donnez.
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Que dois-je faire si j'arrose trop ou pas assez mon site Gardénia?
Les plantes d'extérieur, en particulier les plantes nouvellement plantées ou les semis de plantes, peuvent être sujettes à un manque d'arrosage. Rappelez-vous que vous devez continuer à arroser suffisamment pendant quelques mois lorsque l'arbre est petit ou vient d'être planté. En effet, une fois que les racines sont établies, Gardénia peut compter sur la pluie la plupart du temps. Lorsque votre Gardénia est planté dans des pots, un arrosage excessif est souvent plus susceptible de causer des dégâts. Lorsque vous arrosez trop votre Gardénia par accident, vous devez être prêt à remédier immédiatement à la situation. Tout d'abord, vous devez cesser d'arroser votre plante immédiatement afin de minimiser l'effet de l'arrosage excessif. Ensuite, vous devriez envisager de retirer votre Gardénia de son pot pour inspecter ses racines. Si vous constatez qu'aucune des racines n'a développé de pourriture, vous pouvez remettre votre plante dans son contenant. Si vous découvrez des signes de pourriture des racines, vous devez couper toutes les racines qui ont été affectées. Vous pouvez également appliquer un fongicide afin d'éviter que les dommages ne s'aggravent. Enfin, vous devez rempoter votre Gardénia dans un sol bien drainant. Dans le cas d'une Gardénia insuffisamment arrosée, il suffit d'arroser cette plante plus fréquemment. L'arrosage est souvent une solution facile. Si vous n'arrosez pas assez, les feuilles de la plante auront tendance à s'affaisser, à se dessécher et à tomber, et les feuilles retrouveront rapidement leur plénitude après un arrosage suffisant. Corrigez la fréquence d'arrosage dès que vous constatez un manque d'eau.
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A quelle fréquence dois-je arroser mon site Gardénia?
La plupart des plantes qui poussent naturellement à l'extérieur peuvent se développer normalement avec de l'eau de pluie. Si votre région manque de précipitations, pensez à donner à vos plantes un arrosage adéquat toutes les deux semaines au printemps et à l'automne. Un arrosage plus fréquent est nécessaire en été. En hiver, lorsque la croissance est plus lente et que les plantes ont besoin de moins d'eau, il faut arroser plus modérément. Tout au long de l'hiver, il se peut que vous n'apportiez aucun arrosage supplémentaire. Si votre site Gardénia est jeune ou nouvellement planté, vous devez l'arroser plus fréquemment pour l'aider à s'établir, à mûrir et à grandir afin d'obtenir des plantes plus adaptables et plus tolérantes à la sécheresse. Pour les plantes en pot, il y a deux façons principales de déterminer la fréquence d'arrosage de votre Gardénia. La première consiste à établir un calendrier d'arrosage prédéterminé. Si vous optez pour cette solution, vous devez prévoir d'arroser votre plante environ une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Cependant, cette approche n'est pas toujours efficace car elle ne tient pas compte des conditions uniques de l'environnement de croissance de votre Gardénia. La fréquence d'arrosage peut également varier en fonction de la saison. Par exemple, un programme d'arrosage prédéterminé ne suffira probablement pas en été, lorsque les besoins en eau de cette plante sont les plus élevés. Une autre solution consiste à régler la fréquence d'arrosage en fonction de l'humidité du sol. En règle générale, il est préférable d'attendre que les deux à quatre premiers pouces de terre, généralement entre ⅓ et ½ de la profondeur des pots, soient entièrement secs avant d'arroser davantage.
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De quelle quantité d'eau mon site Gardénia a-t-il besoin ?
Lorsque vient le moment d'arroser votre Gardénia, vous serez peut-être surpris de constater que cette plante n'a pas toujours besoin d'un grand volume d'eau. Au lieu de cela, si seulement quelques centimètres de sol ont séché depuis votre dernier arrosage, vous pouvez soutenir une croissance saine dans le Gardénia en lui donnant environ cinq à dix onces d'eau chaque fois que vous l'arrosez. Vous pouvez également déterminer le volume d'eau en fonction de l'humidité du sol. Comme indiqué ci-dessus, vous devez noter combien de centimètres de sol se sont asséchés entre deux arrosages. Un moyen infaillible de s'assurer que votre Gardénia reçoit l'humidité dont il a besoin est de fournir suffisamment d'eau pour humidifier toutes les couches du sol qui se sont asséchées depuis le dernier arrosage. Si plus de la moitié du sol s'est asséchée, vous devriez envisager de donner plus d'eau que d'habitude. Dans ce cas, continuez à ajouter de l'eau jusqu'à ce que vous voyiez l'excès d'eau s'écouler par les trous de drainage de votre pot. Si votre Gardénia est planté dans une région où il pleut beaucoup à l'extérieur, il n'aura peut-être pas besoin d'un arrosage supplémentaire. Lorsque le Gardénia est jeune ou qu'il commence à s'établir, veillez à ce qu'il reçoive 1 à 2 pouces de pluie par semaine. Ce n'est que lorsqu'il fait chaud et qu'il ne pleut pas du tout pendant 2 à 3 semaines qu'il faut envisager d'arroser complètement votre Gardénia pour éviter qu'elle ne souffre de stress.
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Comment puis-je savoir si j'arrose suffisamment mon site Gardénia?
L'arrosage excessif est un problème beaucoup plus courant pour le Gardénia, et il y a plusieurs signes que vous devez rechercher lorsque cela se produit. En général, une Gardénia trop arrosée aura des feuilles jaunies et pourra même en perdre. De plus, un arrosage excessif peut entraîner un flétrissement de la structure générale de la plante et favoriser le pourrissement des racines. D'autre part, une plante Gardénia insuffisamment arrosée commencera également à se flétrir. Elle peut également présenter des feuilles brunes ou cassantes au toucher. Que vous constatiez des signes de sur-arrosage ou de sous-arrosage, vous devez être prêt à intervenir et à rétablir la santé de votre Gardénia.
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Comment puis-je arroser mon Gardénia à différents stades de croissance ?
Lorsque la plante Gardénia est très jeune, par exemple au stade de plantule, vous devrez lui donner plus d'eau que si elle était à l'âge adulte. Pendant les premiers stades de la vie de cette plante, il est important de maintenir le sol constamment humide pour favoriser le développement des racines. Il en va de même pour toute Gardénia que vous avez transplantée dans un nouveau lieu de culture. De plus, la Gardénia peut développer des fleurs et des fruits voyants si vous lui apportez les soins appropriés. Si votre Gardénia est en phase de floraison ou de fructification, vous devrez probablement lui donner un peu plus d'eau que d'habitude pour soutenir ces structures végétales.
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Comment arroser mon site Gardénia au fil des saisons ?
Les changements saisonniers influencent la fréquence d'arrosage de votre Gardénia. Principalement, pendant les mois d'été les plus chauds, vous devrez probablement augmenter la fréquence d'arrosage de cette plante, surtout si elle pousse dans un endroit très ensoleillé. Un fort ensoleillement estival peut provoquer un dessèchement du sol beaucoup plus rapide que d'habitude, ce qui signifie que vous devrez arroser plus fréquemment. En revanche, votre Gardénia aura besoin de beaucoup moins d'eau en hiver, car elle n'est pas en phase de croissance active. En hiver, vous pouvez vous contenter d'un arrosage toutes les 2 à 3 semaines, voire d'aucun arrosage. Si vous cultivez cette plante en intérieur, vous devez vous méfier des appareils tels que les climatiseurs, qui peuvent provoquer un dessèchement plus rapide de la plante, ce qui nécessite un arrosage plus fréquent.
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Quelle est la différence entre l'arrosage de mon site Gardénia à l'intérieur et à l'extérieur ?
Dans certains cas, votre Gardénia peut ne pas nécessiter d'arrosage supplémentaire lorsqu'elle pousse à l'extérieur et survivre uniquement grâce à l'eau de pluie. Cependant, si vous vivez dans une région où il pleut peu ou pas du tout, vous devrez arroser cette plante toutes les deux semaines environ. Si vous faites partie du groupe de personnes qui vivent en dehors de la zone de rusticité naturelle de cette plante, vous devriez la cultiver à l'intérieur. En intérieur, vous devez surveiller la terre de votre plante car elle peut se dessécher plus rapidement lorsqu'elle est dans un conteneur ou lorsqu'elle est exposée à des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation tels que les climatiseurs. Ces facteurs de dessèchement vous amèneront à arroser cette plante un peu plus souvent que si vous la cultiviez à l'extérieur.
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Comment fertiliser Gardénia ?
Pour avoir des plantes saines, fertilisez vos gardénia une fois par mois au printemps et en été, en vous arrêtant dès que les températures commencent à baisser. Assurez-vous que votre engrais est prévu pour les plantes qui aiment les sols acides. L'engrais doit contenir des proportions à peu près égales des trois éléments principaux (N％-P2O5％-K2O％) avec 3-1-2 ou 3-1-3. Cela sera particulièrement bénéfique pour encourager une nouvelle croissance.
Ne soyez pas tenté de surfertiliser, car cela ne ferait que brûler vos plantes. Il est préférable de diluer la concentration de votre engrais un peu plus que d’habitude.
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Pourquoi dois-je fertiliser mon site Gardénia?
La fertilisation est importante pour la santé et le bien-être général de Gardénia. Avec l'apport adéquat d'énergie et de nutriments, votre Gardénia développera un feuillage sain tout en produisant un ensemble de tiges et de branches robustes. Cependant, ce sont les fleurs d'une Gardénia qui sont souvent les plus précieuses pour les jardiniers qui les cultivent. Heureusement, la fertilisation aide aussi cette plante à produire des fleurs grandes, éclatantes et durables. En effet, le bon type d'engrais permet à votre Gardénia de transférer plus facilement le carburant de ses racines à ses fleurs, en passant par ses tiges. Une fertilisation appropriée maintient également la santé de cette plante en bon état général, ce qui lui permet de mieux lutter contre les maladies.
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Quel est le meilleur moment pour fertiliser mon Gardénia?
La principale période de l'année où vous devez fertiliser une Gardénia est le début du printemps, lorsque votre plante sort de sa phase de dormance et se prépare à ouvrir ses bourgeons. L'apport d'engrais à ce moment-là donnera à votre Gardénia beaucoup d'énergie disponible à utiliser pour soutenir sa croissance générale et le développement de ses fleurs, mais ce n'est pas le seul moment où il est bon de nourrir cette plante. Un apport supplémentaire à la fin de la saison, pendant les mois d'automne, peut également être bénéfique pour cette plante, bien que ce deuxième apport n'ait pas besoin d'être aussi important que le premier. Certains jardiniers choisissent également de fertiliser leur Gardénia au moment de la plantation, mais ce n'est pas toujours nécessaire.
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Quand dois-je éviter de fertiliser mon site Gardénia?
Comme pour de nombreuses plantes, il n'est pas nécessaire de fertiliser votre Gardénia pendant l'hiver. En hiver, une Gardénia est en phase de dormance, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin de puiser beaucoup d'énergie dans le sol pour développer de nouvelles pousses. En fertilisant pendant l'hiver, il est beaucoup plus probable que les résultats négatifs d'une surfertilisation se produisent. Les deux principales périodes d'alimentation pour un Gardénia sont le début du printemps et l'automne. Cela signifie que pendant la majeure partie du printemps et de l'été, cette plante n'aura pas besoin d'engrais. Il est également judicieux de ne pas donner d'engrais si votre plante connaît des conditions de chaleur ou de sécheresse excessives, quelle qu'en soit la raison.
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De quel type d'engrais mon site Gardénia a-t-il besoin ?
Bien qu'il soit souvent judicieux d'utiliser un engrais universel contenant des proportions égales d'azote, de phosphore et de potassium, les plantes de Gardénia sont souvent plus performantes lorsqu'elles reçoivent un type d'engrais spécifique. Dans la plupart des cas, les éléments nutritifs les plus importants pour une Gardénia sont l'azote et le phosphore, c'est pourquoi ils doivent apparaître en plus grande quantité dans l'engrais que vous utilisez par rapport à la teneur en potassium. Un engrais dont le rapport N-P-K est de 10-10-8 ou quelque chose de similaire devrait faire l'affaire. Cependant, il peut également être bénéfique d'appliquer une matière organique telle que le compost pour au moins un de vos apports annuels. Si vous décidez d'utiliser un engrais, il est plus courant d'utiliser un engrais granulaire sur le site Gardénia.
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Comment fertiliser mon site Gardénia?
L'application d'engrais pour votre Gardénia est une tâche assez simple que tout jardinier peut effectuer, même s'il n'a qu'une expérience minimale. Pour nourrir votre Gardénia avec de l'engrais granulé, il vous suffit de saupoudrer l'engrais sur le sol. Toutefois, avant de le faire, veillez à humidifier le sol avec de l'eau. En outre, vous pouvez également amender le sol de votre plante Gardénia en y ajoutant une matière organique comme du compost ou du fumier. Si vous souhaitez incorporer l'un de ces amendements à votre sol, vous devez placer une partie du matériau sur le sol. Utilisez ensuite un râteau à main pour faire pénétrer doucement le matériau dans les premiers centimètres du sol sans déranger les racines.
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Que se passe-t-il si je fertilise trop mon site Gardénia?
Il y a plusieurs conséquences négatives si vous donnez régulièrement trop d'engrais à votre Gardénia. Tout d'abord, lorsque vous donnez trop d'engrais à l'une de ces plantes, vous pouvez vous attendre à une décoloration des feuilles et peut-être à un certain flétrissement. Une fertilisation excessive peut également entraîner des brûlures d'engrais, qui dessèchent les racines et les rendent inefficaces. Cependant, les dangers de la surfertilisation ne s'arrêtent pas là pour la plante Gardénia. Si vous nourrissez trop l'une de ces plantes, elle risque de manquer de fleurs ou de fleurir avec des fleurs un peu ternes. De plus, une plante surfertilisée ( Gardénia ) sera plus faible, aura une croissance rabougrie et sera plus vulnérable aux maladies et aux infestations de parasites.
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Quelles sont les exigences en matière d'ensoleillement pour Gardénia ?
Les plantes du genre *Gardenia* aiment la lumière du soleil, surtout le matin, mais celle-ci doit être indirecte. Si vous ne donnez pas d'ombre à vos gardénia, vous risquez de vous retrouver avec des feuilles brûlées et fanées, des tiges étiolées et moins de fleurs. Dans les régions plus fraîches, les gardénia peuvent parfois tolérer d’être en plein soleil. Si vous faites pousser vos gardénia à l'intérieur, assurez-vous qu'ils reçoivent au moins six heures de lumière par jour à travers une fenêtre au soleil.
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Combien de temps Gardénia doit-il recevoir la lumière du soleil par jour pour une croissance saine ?
Pour une croissance saine, veillez à ce que Gardénia reçoive au moins 3 à 6 heures de soleil par jour. Il s'agit en fait d'une exigence minimale : la plupart des plantes qui peuvent supporter une exposition partielle au soleil peuvent également prospérer en plein soleil, mais comme elles ont besoin de moins de lumière pour la photosynthèse, elles sont plus flexibles que les plantes qui ont besoin d'une exposition totale au soleil ou d'une exposition partielle à l'ombre.
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De quel type de lumière solaire Gardénia a-t-il besoin ?
Gardénia se porte mieux lorsqu'elle est exposée à un soleil complet ou partiel. Les plantes sont plus performantes lorsqu'elles sont exposées à la lumière directe du matin, mais en été, elles ont besoin d'être protégées du fort soleil de l'après-midi. Dans les environnements tempérés, un soleil trop chaud l'après-midi peut brûler les feuilles, ce qui nuit à l'apparence et à la santé de la plante.
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La lumière du soleil peut-elle endommager Gardénia? Comment protéger Gardénia du soleil et des dommages causés par la chaleur ?
Gardénia plantés à l'intérieur peuvent facilement être endommagés par la lumière directe du soleil lorsqu'ils sont déplacés à l'extérieur. La meilleure façon d'éviter les coups de soleil dus à une surexposition est de déplacer progressivement les pots d'une zone ombragée vers un endroit plus lumineux. Mais même les plantes acclimatées au soleil d'été peuvent être endommagées par une chaleur extrême. En cas de canicule, il est important de maintenir le sol constamment humide afin que les plantes puissent faire face à des niveaux de chaleur excessifs. Déplacer les plantes en conteneurs vers des zones ombragées l'après-midi ou les recouvrir d'une toile d'ombrage peut protéger les plantes sensibles Gardénia lors d'événements météorologiques extrêmes.
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Gardénia doit-il éviter de s'exposer au soleil ? / Dois-je protéger Gardénia du soleil ?
Alors qu'un soleil matinal brillant et une exposition en plein soleil peuvent être très bénéfiques pour Gardénia, le soleil brûlant de midi de l'été peut être trop difficile à supporter. Si la plante est plantée en pleine terre, le soleil d'été augmentera généralement assez lentement au cours de la saison pour que Gardénia s'adapte progressivement à son intensité. Mais une plante en pot qui est restée à l'intérieur ou dans un endroit protégé sera souvent blessée si elle est placée soudainement dans un endroit où le soleil d'été direct l'atteint au moment le plus chaud de la journée. Pour protéger cette plante du soleil brutal de l'après-midi, plantez-la ou placez-la dans un sous-étage où elle sera ombragée à la mi-journée par des arbres et des plantes plus grands ou par un bâtiment ou un élément paysager.
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Que se passera-t-il si Gardénia ne reçoit pas suffisamment de lumière du soleil ?
Lorsque Gardénia reçoit trop peu de soleil, il peut devenir vert pâle ou présenter des feuilles jaunes et tombantes. Bien qu'une certaine chute des feuilles soit normale, si les feuilles tombent et qu'aucune nouvelle ne pousse pour les remplacer, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Si Gardénia reçoit une lumière inadéquate et parvient à pousser, les nouvelles pousses sont souvent grêles, pâles et sujettes à des infestations d'insectes. En prêtant attention à ces signes et en modifiant les conditions d'éclairage de la plante, vous ferez une différence significative.
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Le site Gardénia nécessite-t-il une attention particulière en matière d'ensoleillement au cours de ses différentes phases de croissance ?
Les nouvelles feuilles tendres sont particulièrement sensibles aux coups de soleil. En gardant cela à l'esprit, les très jeunes Gardénia et ceux qui sont en phase de forte croissance, comme à la fin du printemps et au début de l'été, seront plus sensibles au soleil et à la chaleur que les plantes matures ou celles qui sont en phase de croissance automnale plus dormante. Gardénia fraîchement sorti d'une pépinière n'est généralement pas non plus préparé à la pleine lumière du soleil et doit y être initié lentement.
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Existe-t-il des précautions ou des conseils concernant la lumière du soleil et Gardénia?
Les Gardénia récemment transplantés subissent souvent un choc et doivent être soignés avec soin, soit à l'ombre du soleil de l'après-midi, soit dans un endroit protégé. Lors des journées très chaudes, il se peut que les feuilles de Gardénia tombent, mais il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter. Les plantes envoient l'eau contenue dans leurs feuilles vers leurs racines pour les protéger des brûlures. Cependant, si les feuilles tombent encore le soir ou le lendemain matin, c'est que la plante a besoin d'eau. Évitez toujours d'arroser aux heures les plus chaudes de la journée, car les rayons du soleil peuvent frapper les feuilles mouillées et les brûler facilement. Gardénia Une plante qui n'a pas été suffisamment arrosée sera plus faible qu'une plante dont le sol est constamment humide. Les racines risquent d'être faibles et incapables de protéger les feuilles pendant les journées chaudes et ensoleillées de l'été en détournant l'eau des feuilles. Pour soigner une plante insuffisamment arrosée, il faut l'arroser longuement et profondément, puis laisser sécher les deux premiers centimètres de terre avant l'arrosage suivant. Même si elle perd ses feuilles, elle en repoussera de nouvelles si elle est soignée correctement.
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Comment tailler Gardénia ?
Les gardénia ne nécessitent pas vraiment d’être taillés, mais beaucoup de jardiniers choisissent de le faire pour leur donner une belle forme. Si vous choisissez de les tailler, faites-le en été, immédiatement après que toutes les fleurs se soient fanées. N’attendez pas trop longtemps, car les gardénia font leurs bourgeons de l'année suivante à l'automne, ce qui signifie que vous risqueriez de couper ces nouveaux bourgeons. Utilisez un sécateur aiguisé pour tailler les branches de vos gardénia qui doivent être mises en forme.
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La taille est-elle nécessaire pour mon Gardénia?
Avant que votre haie Gardénia n'envahisse le trottoir ou que votre panier suspendu Gardénia ne commence à se dégarnir, il est bon de penser à la taille. Sans un entretien adéquat, Gardénia peut pousser rapidement et de façon incontrôlée, en évinçant les autres plantes. Si vous décidez d'inclure Gardénia dans votre jardin ou votre aménagement paysager, vous devez surveiller attentivement sa croissance et prévoir un plan de taille. La taille est aussi importante pour Gardénia que pour toute autre espèce de plante ornementale que vous pouvez choisir de cultiver dans votre jardin. Si vous taillez correctement cette plante, vous pouvez améliorer sa santé générale tout en préservant ses caractéristiques ornementales les plus voyantes. Cela dit, vous ne pouvez pas espérer récolter ces avantages si vous ne savez pas quand et comment tailler cette espèce. En effet, une mauvaise taille peut entraîner la disparition des fleurs de la saison, ce qui nuit considérablement à la beauté du site Gardénia. Même si vous vivez dans une région plus fraîche ou si vous envisagez de ne cultiver Gardénia qu'en pots ou en paniers suspendus, une taille régulière peut favoriser la floraison et maintenir vos plantes en bonne santé et vigoureuses.
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Quel est le meilleur moment pour tailler mon Gardénia?
Comme Gardénia fleurit plus tôt que les plantes normales, la taille doit également être plus précoce. Si vous souhaitez tailler votre Gardénia à grande échelle, attendez plutôt la fin du printemps ou le début de l'été pour le faire. La période idéale pour la taille se situe à la fin ou juste après la période de floraison de cette plante. Il faut également éviter de tailler à la fin de l'été et à l'automne, car la taille à cette époque peut affecter la floraison des plantes l'année suivante. En outre, vous pouvez tailler les plantes tout au long de la saison de croissance pour encourager la floraison. Vous pouvez également tailler à tout moment en cas de jaunissement ou de maladie du feuillage.
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Comment puis-je tailler mon Gardénia?
Pour la taille principale, utilisez un sécateur bien aiguisé qui fera des coupes nettes afin d'éviter d'endommager vos plantes. Effectuez chaque coupe à un angle de 45° pour favoriser une nouvelle croissance saine. Enlevez d'abord les tiges mortes ou pourries, en les coupant juste au-dessus de la partie endommagée ou en les coupant complètement au sol. Ensuite, tenez compte de la hauteur et de la forme souhaitées de votre Gardénia, puis taillez en conséquence. Pour contrôler la taille de votre Gardénia, vous pouvez couper jusqu'à un tiers de sa hauteur et de sa circonférence, et il est préférable de le faire en le taillant immédiatement après la floraison Enfin, vous pouvez préférer couper les parties mortes ou abîmées de la plante, y compris les fleurs fanées, pour qu'elle conserve son bel aspect. Cette opération peut être effectuée à tout moment de l'année. Les tiges malades ou endommagées doivent être coupées au niveau de la ligne du sol et éliminées complètement. Les fleurs doivent être coupées juste en dessous du capitule.
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Que dois-je faire après avoir taillé mon Gardénia?
Gardénia tolère généralement une quantité d'eau limitée et peut devenir moisi s'il est trop arrosé. Juste après la taille, c'est le bon moment pour arroser et fertiliser, afin d'encourager la nouvelle croissance et la floraison. Cependant, il faut veiller à éviter les zones blessées lors de l'arrosage afin d'éviter une infestation fongique de la plante par des blessures fraîches. Lorsque vous êtes prêt à vous débarrasser des parties de la plante que vous avez enlevées lors de la taille, il y a deux choses importantes à garder à l'esprit. Gardénia Les feuilles ou les branches malades doivent être coupées et détruites loin de la plante. Elles ne doivent pas être utilisées comme matériau de compostage. Quel que soit l'endroit où vous vous débarrassez des déchets de taille, n'oubliez pas que Gardénia s'enracine et se propage facilement. Veillez à ce que vos rognures ne produisent pas par inadvertance de nouvelles plantes indésirables Gardénia.
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Quels sont les conseils pour tailler mon Gardénia?
Des haies aux conteneurs, dans n'importe quel paysage ou jardin, une taille annuelle et des coupes régulières peuvent encourager Gardénia à produire de belles fleurs et à rester en bonne santé pendant de nombreuses années. Pour la taille principale, utilisez un sécateur bien aiguisé qui fera des coupes nettes afin d'éviter d'endommager vos plantes. Effectuez chaque coupe à un angle de 45° pour favoriser une nouvelle croissance saine. Pendant que vous taillez votre Gardénia, reculez de temps en temps pour vérifier l'apparence de la plante et vous assurer qu'elle a la forme que vous souhaitez et que vous la taillez de manière symétrique. Essayez de ne pas tailler lourdement au moment de la floraison, mais seulement les fleurs séchées, car cela affectera la floraison. Une approche utile consiste à ne supprimer que les branches les plus longues et les surgeons, en laissant intactes les fleurs situées plus près des tiges primaires. Enfin, lorsque vous taillez, faites attention aux moisissures. Gardénia est sensible aux champignons et aux bactéries et vous devrez vous attaquer à ce problème en supprimant les sections moisies ou fongiques (bactériennes) afin d'éviter d'endommager davantage votre Gardénia.
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Guide d'entretien avancé
Commentaires
Quelle est la plage de température idéale pour Gardénia ?
Les gardénia sont originaires des régions tropicales et subtropicales, ce qui signifie qu'ils ont besoin de températures chaudes et d'une humidité élevée pour pousser. Les jardiniers des régions plus fraîches cultivent souvent les gardénia en pots, qu’ils sortent en été mais qu’ils ramènent à l'intérieur en hiver. Idéalement, il faut une température diurne moyenne d'environ 20 à 23 ℃ et une température nocturne d'environ 15 à 16 ℃ pour réussir à faire pousser des gardénia. S'il gèle, ils risquent de ne pas pouvoir repousser l'année suivante.
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Quel est le meilleur sol pour Gardénia ?
Les gardénia nécessitent un sol acide avec un pH compris entre 5 et 6,5, de préférence bien drainé, organique et riche en nutriments. Les kits d'analyse du sol sont le meilleur moyen de déterminer le degré d'acidité de la terre. N'oubliez pas de tester également votre source d'eau. L'eau du robinet est généralement légèrement alcaline pour éviter l'érosion des tuyaux.
Si votre sol est trop alcalin, vous pouvez y incorporer un certain nombre d'amendements, comme de la mousse de tourbe, du soufre élémentaire et du sulfate de fer. Les sols lourds en sable, en argile ou en limon doivent être amendés avec des matières organiques, qu'il s'agisse de fumier vieilli, d'écorces moulues ou de compost, avant d’y planter des gardénia. D'autres suppléments organiques, tels que le terreau de feuilles et la farine de luzerne, peuvent aider à stimuler la croissance, tout comme une couche de paillis organique de 5 à 10 cm d’épaisseur appliquée chaque printemps à la base de la plante.
Comment propager Gardénia ?
Les gardénia se multiplient facilement. Cela se fait généralement en été, après que les plantes aient été taillées. Les boutures peuvent être plongées dans une hormone d'enracinement et ensuite plantées dans le sol, où elles devraient former leurs propres racines en 4 à 8 semaines environ.
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Comment planter Gardénia ?
Bien que les gardénia puissent pousser à partir de graines et de boutures, de nombreux jardiniers choisissent d'acheter des plantes déjà grandes. Que vous souhaitiez planter une plante en godet ou un arbuste plus grand, choisissez un endroit de votre jardin qui bénéficie d'une lumière filtrée, de préférence sur un côté abrité d'un bâtiment ou d'une structure pour fournir une protection supplémentaire contre les vents d'hiver. Cependant, ne plantez pas vos gardénia trop près d'une surface en béton, car l'eau qui s’en écoulera sera alcaline, ce qui perturbera le niveau de pH de votre sol acide.
Creusez un trou deux fois plus grand que la motte de votre plante. Lorsque vous y placez la plante, assurez-vous que le sommet de la motte d'origine se trouve à peu près au même niveau que le sol qui l'entoure. Remplissez le trou avec de la terre appropriée, en créant un léger monticule facilitant l'écoulement de l'eau. Espacez vos gardénia d’environ 91 à 183 cm pour leur permettre de pousser avec leur forme ronde naturelle.
Comment récolter Gardénia ?
Les gardénia donnent de superbes fleurs coupées, mais gardez à l'esprit que les fleurs deviendront brunes partout où vous les toucherez. Par conséquent, évitez de toucher les pétales autant que possible. Coupez plutôt les tiges au petit matin ou en fin de journée, en utilisant un sécateur aiguisé. Une fois coupées, les fleurs de gardénia n'ont pas une longue durée de vie, alors utilisez-les le plus rapidement possible.
Comment transplanter Gardénia ?
Le meilleur moment pour transplanter gardénia est lorsque la chaleur de fin du printemps se fond dans le début de l'été, assurant un démarrage en douceur pour les racines. Choisissez un endroit avec un sol bien drainé et une ombre partielle. Un déplacement réussi dépend de maintenir une humidité du sol constante et d'éviter les vents forts.
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Précautions saisonnières
Bien qu'il existe quelques variétés du genre Gardenia qui sont plus résistantes au froid que les autres, la plupart des espèces subissent des dommages importants si elles sont exposées à des températures négatives. Les gardénia peuvent être recouvertes d'une couverture ou d’un carton en cas de vague de froid inhabituelle, mais les jardiniers des régions plus froides devront rentrer leurs gardénia à l'intérieur pendant l'hiver.
Si les extrémités des branches de vos gardénia présentent des signes de dommages dus au gel, attendez la floraison suivante avant de tailler ces parties endommagées.
Les gardénia d'intérieur auront besoin d'au moins six heures d'ensoleillement direct par jour, et vous devrez compenser la sécheresse de l'air intérieur en hiver en augmentant l'humidité autour de vos plantes. Essayez de placer vos gardénia près d'un humidificateur, ou vaporisez-les légèrement une fois par jour, de préférence avec de l'eau de pluie.
Plus d'informations sur la croissance et l'entretien de Gardénia
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Guide d'entretien de base
Transplantation
2-3 feet
Le meilleur moment pour transplanter gardénia est lorsque la chaleur de fin du printemps se fond dans le début de l'été, assurant un démarrage en douceur pour les racines. Choisissez un endroit avec un sol bien drainé et une ombre partielle. Un déplacement réussi dépend de maintenir une humidité du sol constante et d'éviter les vents forts.
Méthodes transplantation 
Élagage
Printemps, Été
Arbuste parfumé et persistant, gardénia prospère avec la taille appropriée. Après la floraison à la fin du printemps ou au début de l'été, taillez les fleurs fanées et donnez une forme à la plante pour encourager la densité et la pénétration de la lumière. Enlevez toutes les branches mortes ou malades pour maintenir la santé. La taille après la floraison assure la mise en place des bourgeons pour la saison suivante, optimisant la croissance et l'esthétique. Stérilisez les outils entre les coupes pour éviter la propagation de maladies.
Techniques de taille 
Maladies et nuisibles courants
Commentaires
Problèmes courants pour Gardénia sur la base de 10 millions de cas pratiques
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Manque d'engrais
Un manque de nutriments entraîne un jaunissement généralisé des feuilles. Le jaunissement peut commencer aussi bien à la base qu'au sommet de la plante.
Solutions: Il existe plusieurs moyens simples de remédier au manque d'engrais dans les sols. Utilisez un engrais soluble dans l'eau. Les engrais comprennent la plupart ou la totalité des macro et micro-nutriments dont les plantes ont besoin pour se développer. L'ajout d'un peu d'engrais au sol rendra ces nutriments disponibles et pourra combattre les carences. Appliquez régulièrement des granulés d'engrais organiques. Les engrais organiques tels que le fumier animal et la farine d'os peuvent fournir aux plantes tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour se développer de manière solide et saine. Appliquez du compost. Bien qu'il ne soit pas aussi perfectionné que l'engrais artificiel, le compost peut néanmoins être riche en nutriments importants et doit être appliqué au sol régulièrement. Appliquez des nutriments par voie foliaire. En plus de compléter le sol avec des nutriments, l'engrais foliaire peut être appliqué directement sur les feuilles de la plante. Les nutriments proposés par application foliaire sont souvent absorbés encore plus rapidement que ceux qui sont apportés au sol, de sorte que l'application foliaire peut être excellente pour remédier rapidement à des carences spécifiques.
Brûlure des pétales
Les infections bactériennes peuvent provoquer le ramollissement et la pourriture des fleurs.
Solutions: Comme d'autres maladies fongiques, la progression de la brûlure des pétales est extrêmement difficile à arrêter et impossible à inverser une fois qu'elle a infecté une plante. Le meilleur moyen d'agir consiste à enlever immédiatement toutes les fleurs endommagées et à les éliminer entièrement. Ne les mettez pas dans le tas de compost, où les spores pourraient se développer et se propager.
Flétrissement après la floraison
Les fleurs peuvent flétrir pour différentes raisons.
Solutions: Vérifiez l'état des sols ou du terreau de rempotage. Des sols ou un terreau de mauvaise qualité risquent de causer un écoulement trop rapide de l'eau ce qui empêche la plante d'en assimiler suffisamment. Si les sols et les racines paraissent très secs, ajoutez de la mousse de sphaigne ou d'autres matières assurant une bonne rétention d'eau. Arrosez en suivant les recommandations pour chaque variété de plantes. Il est possible de remédier à un taux d'humidité trop faible en vaporisant la plante régulièrement ou en la plaçant près d'un humidificateur d'air. La placer près d'autres plantes peut aussi aider à résoudre le problème. Veillez à ce que l'environnement ne soit pas sujet à des changements au niveau de la température, de l'humidité et de l'éclairage. Maintenez la plante à l'écart des bouches d'aération, des chauffages et des climatiseurs et évitez de la déplacer vers des endroits où elle est susceptible de subir un choc thermique. De nombreuses plantes ont du mal à supporter la chaleur, les environnements chauds et secs et les courants d'air froid. La plante risque d'avoir trop chaud ou d'être un peu stressée, surtout si elle est à l'extérieur. Essayez de la placer dans un endroit avec plus d'ombre.
Chrysomèles
Les coccinelles sont une classe d'insectes colorés d'une taille de 10 à 20 mm. Ils rongent les feuilles et les pétales, ce qui provoque de petits trous ronds dispersés sur la surface.
Solutions: Pour les cas moins graves : Retirez les coléoptères, les nymphes et les œufs. Retirez-les à tous les stades de vie des coléoptères et tuez-les en les plaçant dans un seau d'eau chaude savonneuse. Cette opération peut être réalisée plus facilement en plaçant le seau sous les feuilles touchées et en secouant la plante. Cette méthode est plus efficace l'après-midi, lorsque les chrysomèles sont plus actifs. Jetez toujours les insectes dans un sac ou un récipient fermé pour éviter qu'ils ne s'échappent et ne se propagent. Pour traiter les infestations plus graves : Appliquez des insecticides biologiques. Utilisez des insecticides d'origine naturelle avant de passer aux insecticides de synthèse. L'huile de neem et le pyrèthre sont des insecticides d'origine naturelle qui doivent être appliqués en suivant les instructions de l'étiquette. Appliquez des insecticides de synthèse. Le carbaryl et la perméthrine sont des exemples d'insecticides efficaces contre les chrysomèles. Appliquez les insecticides en suivant les instructions de l'étiquette.
Manque d'engrais
Un manque de nutriments entraîne un jaunissement généralisé des feuilles. Le jaunissement peut commencer aussi bien à la base qu'au sommet de la plante.
Aperçu général
Le manque d'engrais peut se manifester de nombreuses façons différentes sur les plantes. Fondamentalement, le manque de nutriments inhibe la croissance des plantes, produit des tiges et des feuilles faibles, et laisse les plantes vulnérables aux infections des parasites et des maladies. Les plantes utilisent les nutriments du sol pour les aider dans leur photosynthèse. Cela produit alors une croissance saine des plantes. Les plantes qui ne disposent pas de quantités suffisantes de nutriments auront un aspect terne et malsain. Si ce problème n'est pas résolu, les plantes finiront par mourir. Les nutriments les plus importants dont les plantes ont besoin sont l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et le soufre. Par ailleurs, les plantes ont besoin de petites quantités de micronutriments tels que le fer, le bore, le manganèse, le zinc, le cuivre et le molybdène.
Analyse Des Symptômes
Le jaunissement des feuilles est un signe courant que les plantes subissent un manque d'engrais. Il peut s'agir d'un jaunissement général ou de feuilles qui sont jaunes mais qui ont encore des nervures vertes. Ces feuilles finiront par brunir et mourir.
Un autre signe se trouve dans la perte de vigueur des plantes. Les plantes peuvent ne pas pousser aussi bien qu'elles le devraient ou leur croissance peut être ralentie.
Vous trouverez ci-dessous quelques symptômes courants qui apparaissent lorsque les plantes manquent de nutriments.
Azote (N) : les feuilles intérieures, plus anciennes, jaunissent en premier. Si la carence est grave, le jaunissement progresse vers l'extérieur jusqu'aux nouvelles pousses.
Potassium (K) : les bords des feuilles peuvent devenir bruns et fripés, avec une couche jaunâtre se formant juste à l'intérieur du bord. Les feuilles les plus anciennes ont tendance à être touchées en premier.
Phosphore (P) : absence de croissance vigoureuse. Les plantes présenteront un retard de croissance.
Zinc (Zn) : le jaunissement a tendance à se produire d'abord à la base de la feuille.
Cuivre (Cu) : les feuilles les plus récentes commencent à jaunir en premier, les feuilles plus anciennes ne jaunissant que si la carence devient grave.
Bore (B) : les feuilles les plus récentes sont touchées en premier. Le feuillage peut également devenir particulièrement cassant en cas de carence en bore.
Cause de la maladie
Plusieurs facteurs peuvent conduire au manque d'engrais, une situation dans laquelle les plantes ne reçoivent pas les nutriments dont elles ont besoin. Cela peut être dû au fait qu'elles sont plantées dans des sols pauvres en nutriments, ou que le pH du sol est trop élevé ou trop faible. Un pH incorrect du sol peut bloquer certains éléments nutritifs, les rendant ainsi indisponibles pour les plantes. Le manque d'humidité du sol peut également être un problème, car les plantes ont besoin d'eau pour pouvoir absorber les nutriments du sol.
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Brûlure des pétales
Les infections bactériennes peuvent provoquer le ramollissement et la pourriture des fleurs.
Aperçu général
Les brûlure des pétales, parfois appelée brûlure des fleurs, est une maladie fongique qui n'affecte que les fleurs de certaines plantes à fleurs ornementales. Au fur et à mesure que l'infection progresse, elle détruit la fleur, mais elle n'endommage jamais les parties végétatives ou vertes de la plante.
Lorsque les fleurs sont infectées, les symptômes ressemblent à ceux de la brûlure botrytique, mais Botrytis infecte également les tissus végétatifs morts ou dormants.
La maladie a été découverte pour la première fois sur des plantes japonaises en 1919 et aux États-Unis à la fin des années 1930. Actuellement, on la trouve également en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans certaines régions d'Europe. Malheureusement, aucune plante ne présente une résistance élevée à la brûlure des pétales, mais certains cultivars sont plus sensibles que d'autres, notamment les espèces à fleurs doubles.
Les taux d'infection par la brûlure des pétales sont élevés lorsque les températures sont douces à chaudes (les températures optimales sont de 15 à 21 ℃) et que le temps est brumeux ou pluvieux.
Dans l'ensemble, la brûlure des pétales est un problème esthétique qui abîme les fleurs. La maladie n'est pas nuisible à la santé à long terme de la plante.
Analyse Des Symptômes
La gravité des symptômes varie en fonction de l'espèce végétale infectée. Les signes de la brûlure des pétales sont généralement observés sur les fleurs juste après leur ouverture.
- Taches blafardes sur les pétales colorés
- Taches brunes sur les pétales blancs
- Brunissement autour des bords des pétales
- Les petites taches semblent imbibées d'eau
- Les taches grossissent et fusionnent rapidement
- Les fleurs deviennent molles
- La fleur entière devient brun clair, mais ne s'effrite pas
- Les fleurs deviennent d'abord gluantes, puis prennent une texture de cuir
- Un anneau de mycélium blanc ou gris est visible à la base des pétales
Cause de la maladie
La brûlure des pétales est causée par plusieurs champignons différents, chaque type infectant des plantes spécifiques. Ovulinia azalea infecte les espèces et les cultivars d'azalées, ainsi que les rhododendrons. Ciborinia camelliae infecte les cultivars de camélias.
Peu après la floraison, le champignon infecte la base des fleurs par le calice. Le champignon produit des enzymes de dégradation de la paroi cellulaire qui détruisent les fleurs en quelques jours. Lorsque les fleurs tombent au sol, les organes de fructification durs du champignon tombent également dans le sol et passent l'hiver jusqu'au printemps suivant.
Lorsque les températures atteignent la plage optimale la saison suivante, les spores sont transmises par les insectes ou peuvent se propager par les vents jusqu'à environ 12 miles. Une fois dans le sol, l'agent pathogène peut être actif pendant trois à cinq ans.
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Flétrissement après la floraison
Les fleurs peuvent flétrir pour différentes raisons.
Aperçu général
Leflétrissement après la floraison est parfois dû au processus de vieillissement naturel de la fleur, mais peut quelques fois indiquer un problème chez celle-ci. Le fleurissement des orchidées peut par exemple durer entre 2 semaines et 3 mois. Un flétrissement survenant au bout de quelques jours est donc un signe révélateur d'un problème pour la plupart des plantes de cette famille. Quasiment toutes les plantes ornementales peuvent être touchées, mais celles aux racines peu profondes et qui tolèrent mal la sécheresse, le fait de se retrouver en plein soleil ou encore un taux d'humidité peu élevé y sont plus sensibles.
Il s'agit là d'un problème courant auquel on peut souvent apporter des solutions simples. Néanmoins, le flétrissement peut parfois être dû à un problème plus grave tel que la présence d'insectes nuisibles ou une maladie affectant le système racinaire.
Analyse Des Symptômes
- Au début, les fleurs peuvent sembler un peu molles.
- Les pétales peuvent commencer à se dessécher et à prendre une couleur marron.
- Au bout d'un certain temps, elles risquent de se détacher de la plante.
Cause de la maladie
Le flétrissement des fleurs peut indiquer un problème de santé au niveau du système racinaire. Tout problème empêchant la plante d'absorber une quantité suffisante d'eau et de nutriment peut engendrer un flétrissement des fleurs et parfois même d'autres symptômes. Si la plante n'a pas assez d'eau, elle ne peut assurer le bon fonctionnement de sa tige, de ses feuilles, et de ses fleurs ce qui engendre leur flétrissement.
Cela peut survenir lorsque la plante est physiquement endommagée – par exemple si les racines sont abimées au cours d'un rempotage ou en cas d'attaque par des insectes tels que des vers gris. Si vous avez récemment rempoté votre plante, des racines abimées sont sans doute la cause du flétrissement. Si vous trouvez des insectes sur la plante, ceux-ci sont susceptibles de manger les feuilles, les racines ou les fleurs. Une maladie fongique peut également endommager les racines et être la cause d'une pourriture racinaire, ce qui empêche alors la plante d'assimiler suffisamment d'eau et de nutriments.
Pour terminer, le flétrissement des fleurs peut aussi être du tout simplement au vieillissement de la plante. Si vous ne constatez aucun symptôme particulier, cela peut vouloir dire que la fleur a tout simplement atteint la fin de son cycle de vie naturel. Si son flétrissement semble prématuré, il peut être dû à des facteurs environnementaux : l'eau, l'humidité, la lumière ou le stress. Un arrosage trop faible en est souvent la cause. De même, les plantes habituées à un taux d'humidité élevé s'assèchent facilement lorsque le taux d'humidité diminue, notamment durant l'hiver ou dans un environnement sec. Un éclairage trop important peut aussi être source de stress pour les plantes qui ont besoin d'ombre, ce qui entraîne un flétrissement de leurs fleurs.
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Chrysomèles
Les coccinelles sont une classe d'insectes colorés d'une taille de 10 à 20 mm. Ils rongent les feuilles et les pétales, ce qui provoque de petits trous ronds dispersés sur la surface.
Aperçu général
La taille des chrysomèles varie de 1.5 mm à 2 cm. Les coléoptères adultes et leurs larves mangent les feuilles de nombreux types de plantes. Il existe plus de 35 000 espèces de chrysomèles, dans une variété de couleurs, notamment or, vert, jaune rayé et rouge rayé. Certaines d'entre elles sont prises pour des coccinelles en raison de leur forme et de leur couleur. Elles peuvent être de forme ovale, ronde ou allongée. Ces insectes nuisibles sont plus actifs au printemps et en été.
Si elles ne sont pas contrôlées, les chrysomèles peuvent causer beaucoup de dommages aux cultures maraîchères et aux plantes ornementales. Elles se nourrissent des feuilles, des fleurs, des tiges, des racines et des fruits de différentes plantes. Elles peuvent voler, ce qui signifie qu'elles se déplacent facilement d'une plante à l'autre. Certaines espèces de chrysomèles ne ciblent qu'une seule culture spécifique, tandis que d'autres ciblent plusieurs types de plantes. Bien que les dégâts qu'elles causent soient en grande partie esthétiques, une infestation peut affaiblir une plante et la rendre vulnérable à d'autres maladies plus problématiques.
Analyse Des Symptômes
Les premiers signes d'une infestation de chrysomèles sont des petits trous visibles dans les feuilles. Ensuite, les feuilles se décolorent et on peut voir des excréments sombres de coléoptères. Lorsque les feuilles jaunissent et brunissent, elles tombent de la plante sur le sol. Certaines feuilles deviennent squelettiques, seules les nervures subsistent.
L'infestation commence au printemps, lorsque les coléoptères adultes sortent du sol et pondent leurs œufs sur les feuilles des plantes. Lorsque ces œufs éclosent, les jeunes nymphes grandissent et commencent à grignoter les feuilles. Une fois que les chrysomèles sont grandes et matures, elles tombent au sol et se transforment en chrysalides dans le sol pendant l'hiver avant que le cycle ne recommence.
Les chrysomèles font aussi des trous dans les fruits et les légumes. Il s'agit de petits trous ronds qui sont parfois entourés d'une zone brune plus large.
Solutions
Pour les cas moins graves :
- Retirez les coléoptères, les nymphes et les œufs. Retirez-les à tous les stades de vie des coléoptères et tuez-les en les plaçant dans un seau d'eau chaude savonneuse. Cette opération peut être réalisée plus facilement en plaçant le seau sous les feuilles touchées et en secouant la plante. Cette méthode est plus efficace l'après-midi, lorsque les chrysomèles sont plus actifs. Jetez toujours les insectes dans un sac ou un récipient fermé pour éviter qu'ils ne s'échappent et ne se propagent.
Pour traiter les infestations plus graves :
- Appliquez des insecticides biologiques. Utilisez des insecticides d'origine naturelle avant de passer aux insecticides de synthèse. L'huile de neem et le pyrèthre sont des insecticides d'origine naturelle qui doivent être appliqués en suivant les instructions de l'étiquette.
- Appliquez des insecticides de synthèse. Le carbaryl et la perméthrine sont des exemples d'insecticides efficaces contre les chrysomèles. Appliquez les insecticides en suivant les instructions de l'étiquette.
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En savoir plus sur Gardénia
Commentaires
Type de plante
Arbuste
Couleur de la fleur
Blanc
Jaune
Diamètre de la fleur
5 à 10 cm
Hauteur de plante
50 à 300 cm
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Problèmes courants
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Pourquoi les feuilles de mes gardénia jaunissent-elles ?
Le jaunissement des feuilles de gardénia est généralement dû à des températures froides, à un mauvais drainage ou à un manque de nutriments. Essayez de déplacer vos plantes dans une zone plus chaude, d’ajouter du sable ou de la vermiculite dans la terre pour favoriser le drainage, ou d’ajouter des suppléments de fer ou de magnésium pour améliorer la qualité du sol.
Pourquoi les feuilles de mes gardénia deviennent-elles brunes ?
Le brunissement des feuilles de gardénia est souvent dû à un mauvais drainage du sol, un manque d'humidité ou de soleil, ou à des parasites. Mélangez du sable ou de la vermiculite dans le sol pour améliorer le drainage. Pour augmenter l'humidité et l'ensoleillement en intérieur, déplacez votre plante dans un endroit plus ensoleillé et utilisez un humidificateur près de votre plante. En extérieur, l'humidité peut être augmentée en ajoutant des plantes pouvant faire de l’ombre à vos gardénia. Le feuillage supplémentaire aidera à piéger l'humidité.
Pourquoi n'y a-t-il pas de fleurs sur mes gardénia ?
Si vos gardénia ne produisent aucun bourgeon au printemps, cela peut être dû au fait que la plante a été taillée trop tardivement dans la saison l'année précédente. À l'avenir, assurez-vous de tailler immédiatement après la chute des fleurs, avant que la plante ne commence à produire de nouveaux bourgeons. Si vos gardénia ont produit des bourgeons mais qu'ils ne s'ouvrent pas, cela peut être dû à un manque de chaleur. Le pH du sol et le drainage peuvent également être la cause du problème. Vous devrez donc peut-être ajouter un acidifiant au sol et améliorer le drainage.
Plantes avec les mêmes besoins d’entretien
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Cerisier noir
Le cerisier noir est un arbre que l'on peut utiliser de nombreuses manières. En effet, le cœur de son bois est très apprécié dans la fabrication des meubles de luxe qu'il embellit par son ombre épaisse de rouge lorsqu'il est poli. Quant au fruit du cerisier noir, il peut servir à faire des confitures, des conserves et des glaces maison.
Période de floraison
Printemps
Laurier vrai
Le laurier vrai est le laurier dont les feuilles sont utilisées en cuisine pour leur arôme, entrant dans la composition du bouquet garni. Il ne faut donc surtout pas confondre le laurier vrai avec le Laurier-rose (Nerium oleander) qui lui est très toxique. Les branches de cet arbre étaient autrefois utilisées par les Romains pour la fabrication de couronnes pour les vainqueurs : les « lauréats ».
Période de floraison
Printemps
Pissenlit
Le pissenlit est une plante vivace qui s’épanouit surtout sur les pelouses et prairies riches en matières nutritives. Elle est reconnaissable à ses fleurs jaunes qui se transforment en boules de poils touffus qui se dispersent dans le vent. Le pissenlit est le plus souvent considéré comme une mauvaise herbe.
Période de floraison
Printemps
Micocoulier occidental
Originaire d'Amérique du Nord, le micocoulier occidental est un arbre robuste à l'écorce grise bosselée qui pousse naturellement dans les landes et sur les berges des cours d'eau. Étant esthétique, rustique et très adaptable, il est parfois utilisé en aménagement paysager. Ses baies décoratives appréciées des oiseaux peuvent persister tout l'hiver.
Période de floraison
Printemps
Nerprun purgatif
Arbuste ornemental épineux, le nerprun purgatif est idéal pour former des haies. Ses petites fleurs jaunes parfumées attirent les abeilles et les papillons, et ses baies noires toxiques pour l'être humain sont très appréciées des oiseaux. Il était autrefois utilisé dans la fabrication d'encres pour enluminures moyenâgeuses.
Période de floraison
Printemps
Thuya occidental
Le thuya occidental est un conifère originaire d'Amérique dont le bois, très peu putrescible, léger et odorant est parfaitement adapté à un climat froid. Ainsi, il est régulièrement cultivé comme arbre paysager, notamment dans les endroits où les hivers sont rudes. Parmi ses utilisations, on retrouve également la fabrication de coffres de rangement pour les vêtements puisqu’il est naturellement antimite.
Période de floraison
Printemps
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À propos
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FAQ
Comment cultiver et entretenir Gardénia
Le gardénia est un petit arbuste aux feuilles vert foncé brillantes, originaire des régions tropicales. Ses belles fleurs blanches au parfum sucré et exotique sont très prisées si bien que Coco Chanel en a fait un parfum! Le nom gardénia provient d'un botaniste écossais du XVIIIème siècle, Alexander Garden.
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Eau
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Comment arroser Gardénia ?
Les gardénia apprécient que le sol soit constamment humide mais bien drainé, idéalement avec environ 2.5 cm d'eau par semaine, mais davantage si les racines semblent se dessécher rapidement. Les gardénia trop secs finiront par être stressés, ce qui entraînera la chute des bourgeons floraux fermés. Cependant, il est également important de ne pas inonder les racines de gardénia. Bien qu'une humidité constante soit essentielle, veillez à ne pas trop arroser.
Essayez d'arroser vos gardénia directement sur le sol, pour prévenir la formation de maladies au niveau des feuilles. Vérifiez régulièrement le niveau d'humidité de la terre autour de vos gardénia pour vous assurer que l’arrosage est suffisant, en particulier pendant la floraison de la plante. Une légère brumisation d'eau une fois par jour peut aider à augmenter le taux d'humidité autour de vos plantes.
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Quelle est la meilleure façon d'arroser mon Gardénia?
Que dois-je faire si j'arrose trop ou pas assez mon site Gardénia?
A quelle fréquence dois-je arroser mon site Gardénia?
De quelle quantité d'eau mon site Gardénia a-t-il besoin ?
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Comment fertiliser Gardénia ?
Pour avoir des plantes saines, fertilisez vos gardénia une fois par mois au printemps et en été, en vous arrêtant dès que les températures commencent à baisser. Assurez-vous que votre engrais est prévu pour les plantes qui aiment les sols acides. L'engrais doit contenir des proportions à peu près égales des trois éléments principaux (N％-P2O5％-K2O％) avec 3-1-2 ou 3-1-3. Cela sera particulièrement bénéfique pour encourager une nouvelle croissance.
Ne soyez pas tenté de surfertiliser, car cela ne ferait que brûler vos plantes. Il est préférable de diluer la concentration de votre engrais un peu plus que d’habitude.
Une fertilisation intelligente pour une croissance luxuriante
Découvrez les bons engrais et les conseils d'entretien pour que vos plantes s'épanouissent tout au long de la saison.
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Pourquoi dois-je fertiliser mon site Gardénia?
Quel est le meilleur moment pour fertiliser mon Gardénia?
Quand dois-je éviter de fertiliser mon site Gardénia?
De quel type d'engrais mon site Gardénia a-t-il besoin ?
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Quelles sont les exigences en matière d'ensoleillement pour Gardénia ?
Les plantes du genre *Gardenia* aiment la lumière du soleil, surtout le matin, mais celle-ci doit être indirecte. Si vous ne donnez pas d'ombre à vos gardénia, vous risquez de vous retrouver avec des feuilles brûlées et fanées, des tiges étiolées et moins de fleurs. Dans les régions plus fraîches, les gardénia peuvent parfois tolérer d’être en plein soleil. Si vous faites pousser vos gardénia à l'intérieur, assurez-vous qu'ils reçoivent au moins six heures de lumière par jour à travers une fenêtre au soleil.
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Combien de temps Gardénia doit-il recevoir la lumière du soleil par jour pour une croissance saine ?
De quel type de lumière solaire Gardénia a-t-il besoin ?
La lumière du soleil peut-elle endommager Gardénia? Comment protéger Gardénia du soleil et des dommages causés par la chaleur ?
Gardénia doit-il éviter de s'exposer au soleil ? / Dois-je protéger Gardénia du soleil ?
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Comment tailler Gardénia ?
Les gardénia ne nécessitent pas vraiment d’être taillés, mais beaucoup de jardiniers choisissent de le faire pour leur donner une belle forme. Si vous choisissez de les tailler, faites-le en été, immédiatement après que toutes les fleurs se soient fanées. N’attendez pas trop longtemps, car les gardénia font leurs bourgeons de l'année suivante à l'automne, ce qui signifie que vous risqueriez de couper ces nouveaux bourgeons. Utilisez un sécateur aiguisé pour tailler les branches de vos gardénia qui doivent être mises en forme.
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Comment puis-je tailler mon Gardénia?
Que dois-je faire après avoir taillé mon Gardénia?
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Guide d'entretien avancé
Quelle est la plage de température idéale pour Gardénia ?
Les gardénia sont originaires des régions tropicales et subtropicales, ce qui signifie qu'ils ont besoin de températures chaudes et d'une humidité élevée pour pousser. Les jardiniers des régions plus fraîches cultivent souvent les gardénia en pots, qu’ils sortent en été mais qu’ils ramènent à l'intérieur en hiver. Idéalement, il faut une température diurne moyenne d'environ 20 à 23 ℃ et une température nocturne d'environ 15 à 16 ℃ pour réussir à faire pousser des gardénia. S'il gèle, ils risquent de ne pas pouvoir repousser l'année suivante.
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Quel est le meilleur sol pour Gardénia ?
Les gardénia nécessitent un sol acide avec un pH compris entre 5 et 6,5, de préférence bien drainé, organique et riche en nutriments. Les kits d'analyse du sol sont le meilleur moyen de déterminer le degré d'acidité de la terre. N'oubliez pas de tester également votre source d'eau. L'eau du robinet est généralement légèrement alcaline pour éviter l'érosion des tuyaux.
Si votre sol est trop alcalin, vous pouvez y incorporer un certain nombre d'amendements, comme de la mousse de tourbe, du soufre élémentaire et du sulfate de fer. Les sols lourds en sable, en argile ou en limon doivent être amendés avec des matières organiques, qu'il s'agisse de fumier vieilli, d'écorces moulues ou de compost, avant d’y planter des gardénia. D'autres suppléments organiques, tels que le terreau de feuilles et la farine de luzerne, peuvent aider à stimuler la croissance, tout comme une couche de paillis organique de 5 à 10 cm d’épaisseur appliquée chaque printemps à la base de la plante.
Comment propager Gardénia ?
Les gardénia se multiplient facilement. Cela se fait généralement en été, après que les plantes aient été taillées. Les boutures peuvent être plongées dans une hormone d'enracinement et ensuite plantées dans le sol, où elles devraient former leurs propres racines en 4 à 8 semaines environ.
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Comment planter Gardénia ?
Bien que les gardénia puissent pousser à partir de graines et de boutures, de nombreux jardiniers choisissent d'acheter des plantes déjà grandes. Que vous souhaitiez planter une plante en godet ou un arbuste plus grand, choisissez un endroit de votre jardin qui bénéficie d'une lumière filtrée, de préférence sur un côté abrité d'un bâtiment ou d'une structure pour fournir une protection supplémentaire contre les vents d'hiver. Cependant, ne plantez pas vos gardénia trop près d'une surface en béton, car l'eau qui s’en écoulera sera alcaline, ce qui perturbera le niveau de pH de votre sol acide.
Creusez un trou deux fois plus grand que la motte de votre plante. Lorsque vous y placez la plante, assurez-vous que le sommet de la motte d'origine se trouve à peu près au même niveau que le sol qui l'entoure. Remplissez le trou avec de la terre appropriée, en créant un léger monticule facilitant l'écoulement de l'eau. Espacez vos gardénia d’environ 91 à 183 cm pour leur permettre de pousser avec leur forme ronde naturelle.
Comment récolter Gardénia ?
Les gardénia donnent de superbes fleurs coupées, mais gardez à l'esprit que les fleurs deviendront brunes partout où vous les toucherez. Par conséquent, évitez de toucher les pétales autant que possible. Coupez plutôt les tiges au petit matin ou en fin de journée, en utilisant un sécateur aiguisé. Une fois coupées, les fleurs de gardénia n'ont pas une longue durée de vie, alors utilisez-les le plus rapidement possible.
Comment transplanter Gardénia ?
Le meilleur moment pour transplanter gardénia est lorsque la chaleur de fin du printemps se fond dans le début de l'été, assurant un démarrage en douceur pour les racines. Choisissez un endroit avec un sol bien drainé et une ombre partielle. Un déplacement réussi dépend de maintenir une humidité du sol constante et d'éviter les vents forts.
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Précautions saisonnières
Bien qu'il existe quelques variétés du genre Gardenia qui sont plus résistantes au froid que les autres, la plupart des espèces subissent des dommages importants si elles sont exposées à des températures négatives. Les gardénia peuvent être recouvertes d'une couverture ou d’un carton en cas de vague de froid inhabituelle, mais les jardiniers des régions plus froides devront rentrer leurs gardénia à l'intérieur pendant l'hiver.
Si les extrémités des branches de vos gardénia présentent des signes de dommages dus au gel, attendez la floraison suivante avant de tailler ces parties endommagées.
Les gardénia d'intérieur auront besoin d'au moins six heures d'ensoleillement direct par jour, et vous devrez compenser la sécheresse de l'air intérieur en hiver en augmentant l'humidité autour de vos plantes. Essayez de placer vos gardénia près d'un humidificateur, ou vaporisez-les légèrement une fois par jour, de préférence avec de l'eau de pluie.
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Manque d'engrais
Un manque de nutriments entraîne un jaunissement généralisé des feuilles. Le jaunissement peut commencer aussi bien à la base qu'au sommet de la plante.
Solutions: Il existe plusieurs moyens simples de remédier au manque d'engrais dans les sols. Utilisez un engrais soluble dans l'eau. Les engrais comprennent la plupart ou la totalité des macro et micro-nutriments dont les plantes ont besoin pour se développer. L'ajout d'un peu d'engrais au sol rendra ces nutriments disponibles et pourra combattre les carences. Appliquez régulièrement des granulés d'engrais organiques. Les engrais organiques tels que le fumier animal et la farine d'os peuvent fournir aux plantes tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour se développer de manière solide et saine. Appliquez du compost. Bien qu'il ne soit pas aussi perfectionné que l'engrais artificiel, le compost peut néanmoins être riche en nutriments importants et doit être appliqué au sol régulièrement. Appliquez des nutriments par voie foliaire. En plus de compléter le sol avec des nutriments, l'engrais foliaire peut être appliqué directement sur les feuilles de la plante. Les nutriments proposés par application foliaire sont souvent absorbés encore plus rapidement que ceux qui sont apportés au sol, de sorte que l'application foliaire peut être excellente pour remédier rapidement à des carences spécifiques.
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Brûlure des pétales
Les infections bactériennes peuvent provoquer le ramollissement et la pourriture des fleurs.
Solutions: Comme d'autres maladies fongiques, la progression de la brûlure des pétales est extrêmement difficile à arrêter et impossible à inverser une fois qu'elle a infecté une plante. Le meilleur moyen d'agir consiste à enlever immédiatement toutes les fleurs endommagées et à les éliminer entièrement. Ne les mettez pas dans le tas de compost, où les spores pourraient se développer et se propager.
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Flétrissement après la floraison
Les fleurs peuvent flétrir pour différentes raisons.
Solutions: Vérifiez l'état des sols ou du terreau de rempotage. Des sols ou un terreau de mauvaise qualité risquent de causer un écoulement trop rapide de l'eau ce qui empêche la plante d'en assimiler suffisamment. Si les sols et les racines paraissent très secs, ajoutez de la mousse de sphaigne ou d'autres matières assurant une bonne rétention d'eau. Arrosez en suivant les recommandations pour chaque variété de plantes. Il est possible de remédier à un taux d'humidité trop faible en vaporisant la plante régulièrement ou en la plaçant près d'un humidificateur d'air. La placer près d'autres plantes peut aussi aider à résoudre le problème. Veillez à ce que l'environnement ne soit pas sujet à des changements au niveau de la température, de l'humidité et de l'éclairage. Maintenez la plante à l'écart des bouches d'aération, des chauffages et des climatiseurs et évitez de la déplacer vers des endroits où elle est susceptible de subir un choc thermique. De nombreuses plantes ont du mal à supporter la chaleur, les environnements chauds et secs et les courants d'air froid. La plante risque d'avoir trop chaud ou d'être un peu stressée, surtout si elle est à l'extérieur. Essayez de la placer dans un endroit avec plus d'ombre.
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Chrysomèles
Les coccinelles sont une classe d'insectes colorés d'une taille de 10 à 20 mm. Ils rongent les feuilles et les pétales, ce qui provoque de petits trous ronds dispersés sur la surface.
Solutions: Pour les cas moins graves : Retirez les coléoptères, les nymphes et les œufs. Retirez-les à tous les stades de vie des coléoptères et tuez-les en les plaçant dans un seau d'eau chaude savonneuse. Cette opération peut être réalisée plus facilement en plaçant le seau sous les feuilles touchées et en secouant la plante. Cette méthode est plus efficace l'après-midi, lorsque les chrysomèles sont plus actifs. Jetez toujours les insectes dans un sac ou un récipient fermé pour éviter qu'ils ne s'échappent et ne se propagent. Pour traiter les infestations plus graves : Appliquez des insecticides biologiques. Utilisez des insecticides d'origine naturelle avant de passer aux insecticides de synthèse. L'huile de neem et le pyrèthre sont des insecticides d'origine naturelle qui doivent être appliqués en suivant les instructions de l'étiquette. Appliquez des insecticides de synthèse. Le carbaryl et la perméthrine sont des exemples d'insecticides efficaces contre les chrysomèles. Appliquez les insecticides en suivant les instructions de l'étiquette.
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Manque d'engrais
Un manque de nutriments entraîne un jaunissement généralisé des feuilles. Le jaunissement peut commencer aussi bien à la base qu'au sommet de la plante.
Aperçu général
Le manque d'engrais peut se manifester de nombreuses façons différentes sur les plantes. Fondamentalement, le manque de nutriments inhibe la croissance des plantes, produit des tiges et des feuilles faibles, et laisse les plantes vulnérables aux infections des parasites et des maladies. Les plantes utilisent les nutriments du sol pour les aider dans leur photosynthèse. Cela produit alors une croissance saine des plantes. Les plantes qui ne disposent pas de quantités suffisantes de nutriments auront un aspect terne et malsain. Si ce problème n'est pas résolu, les plantes finiront par mourir. Les nutriments les plus importants dont les plantes ont besoin sont l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et le soufre. Par ailleurs, les plantes ont besoin de petites quantités de micronutriments tels que le fer, le bore, le manganèse, le zinc, le cuivre et le molybdène.
Analyse Des Symptômes
Le jaunissement des feuilles est un signe courant que les plantes subissent un manque d'engrais. Il peut s'agir d'un jaunissement général ou de feuilles qui sont jaunes mais qui ont encore des nervures vertes. Ces feuilles finiront par brunir et mourir.
Un autre signe se trouve dans la perte de vigueur des plantes. Les plantes peuvent ne pas pousser aussi bien qu'elles le devraient ou leur croissance peut être ralentie.
Vous trouverez ci-dessous quelques symptômes courants qui apparaissent lorsque les plantes manquent de nutriments.
Azote (N) : les feuilles intérieures, plus anciennes, jaunissent en premier. Si la carence est grave, le jaunissement progresse vers l'extérieur jusqu'aux nouvelles pousses.
Potassium (K) : les bords des feuilles peuvent devenir bruns et fripés, avec une couche jaunâtre se formant juste à l'intérieur du bord. Les feuilles les plus anciennes ont tendance à être touchées en premier.
Phosphore (P) : absence de croissance vigoureuse. Les plantes présenteront un retard de croissance.
Zinc (Zn) : le jaunissement a tendance à se produire d'abord à la base de la feuille.
Cuivre (Cu) : les feuilles les plus récentes commencent à jaunir en premier, les feuilles plus anciennes ne jaunissant que si la carence devient grave.
Bore (B) : les feuilles les plus récentes sont touchées en premier. Le feuillage peut également devenir particulièrement cassant en cas de carence en bore.
Cause de la maladie
Plusieurs facteurs peuvent conduire au manque d'engrais, une situation dans laquelle les plantes ne reçoivent pas les nutriments dont elles ont besoin. Cela peut être dû au fait qu'elles sont plantées dans des sols pauvres en nutriments, ou que le pH du sol est trop élevé ou trop faible. Un pH incorrect du sol peut bloquer certains éléments nutritifs, les rendant ainsi indisponibles pour les plantes. Le manque d'humidité du sol peut également être un problème, car les plantes ont besoin d'eau pour pouvoir absorber les nutriments du sol.
Solutions
Il existe plusieurs moyens simples de remédier au manque d'engrais dans les sols.
- Utilisez un engrais soluble dans l'eau. Les engrais comprennent la plupart ou la totalité des macro et micro-nutriments dont les plantes ont besoin pour se développer. L'ajout d'un peu d'engrais au sol rendra ces nutriments disponibles et pourra combattre les carences.
- Appliquez régulièrement des granulés d'engrais organiques. Les engrais organiques tels que le fumier animal et la farine d'os peuvent fournir aux plantes tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour se développer de manière solide et saine.
- Appliquez du compost. Bien qu'il ne soit pas aussi perfectionné que l'engrais artificiel, le compost peut néanmoins être riche en nutriments importants et doit être appliqué au sol régulièrement.
- Appliquez des nutriments par voie foliaire. En plus de compléter le sol avec des nutriments, l'engrais foliaire peut être appliqué directement sur les feuilles de la plante. Les nutriments proposés par application foliaire sont souvent absorbés encore plus rapidement que ceux qui sont apportés au sol, de sorte que l'application foliaire peut être excellente pour remédier rapidement à des carences spécifiques.
Prévention
Il existe plusieurs moyens simples de prévenir les carences en nutriments chez les plantes.
- Une fertilisation régulière. L'ajout régulier d'engrais au sol constitue l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de prévenir les carences.
- Un arrosage approprié. Un arrosage excessif ou insuffisant peut avoir un impact négatif sur les racines d'une plante, ce qui rend plus difficile l'absorption des nutriments.
- Tester le pH du sol. L'acidité ou l'alcalinité d'un sol a un impact sur le degré d'assimilation de certains nutriments par les plantes. Connaître le pH du sol permet de l'adapter aux besoins de chaque plante.
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Brûlure des pétales
Les infections bactériennes peuvent provoquer le ramollissement et la pourriture des fleurs.
Aperçu général
Les brûlure des pétales, parfois appelée brûlure des fleurs, est une maladie fongique qui n'affecte que les fleurs de certaines plantes à fleurs ornementales. Au fur et à mesure que l'infection progresse, elle détruit la fleur, mais elle n'endommage jamais les parties végétatives ou vertes de la plante.
Lorsque les fleurs sont infectées, les symptômes ressemblent à ceux de la brûlure botrytique, mais Botrytis infecte également les tissus végétatifs morts ou dormants.
La maladie a été découverte pour la première fois sur des plantes japonaises en 1919 et aux États-Unis à la fin des années 1930. Actuellement, on la trouve également en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans certaines régions d'Europe. Malheureusement, aucune plante ne présente une résistance élevée à la brûlure des pétales, mais certains cultivars sont plus sensibles que d'autres, notamment les espèces à fleurs doubles.
Les taux d'infection par la brûlure des pétales sont élevés lorsque les températures sont douces à chaudes (les températures optimales sont de 15 à 21 ℃) et que le temps est brumeux ou pluvieux.
Dans l'ensemble, la brûlure des pétales est un problème esthétique qui abîme les fleurs. La maladie n'est pas nuisible à la santé à long terme de la plante.
Analyse Des Symptômes
La gravité des symptômes varie en fonction de l'espèce végétale infectée. Les signes de la brûlure des pétales sont généralement observés sur les fleurs juste après leur ouverture.
- Taches blafardes sur les pétales colorés
- Taches brunes sur les pétales blancs
- Brunissement autour des bords des pétales
- Les petites taches semblent imbibées d'eau
- Les taches grossissent et fusionnent rapidement
- Les fleurs deviennent molles
- La fleur entière devient brun clair, mais ne s'effrite pas
- Les fleurs deviennent d'abord gluantes, puis prennent une texture de cuir
- Un anneau de mycélium blanc ou gris est visible à la base des pétales
Cause de la maladie
La brûlure des pétales est causée par plusieurs champignons différents, chaque type infectant des plantes spécifiques. Ovulinia azalea infecte les espèces et les cultivars d'azalées, ainsi que les rhododendrons. Ciborinia camelliae infecte les cultivars de camélias.
Peu après la floraison, le champignon infecte la base des fleurs par le calice. Le champignon produit des enzymes de dégradation de la paroi cellulaire qui détruisent les fleurs en quelques jours. Lorsque les fleurs tombent au sol, les organes de fructification durs du champignon tombent également dans le sol et passent l'hiver jusqu'au printemps suivant.
Lorsque les températures atteignent la plage optimale la saison suivante, les spores sont transmises par les insectes ou peuvent se propager par les vents jusqu'à environ 12 miles. Une fois dans le sol, l'agent pathogène peut être actif pendant trois à cinq ans.
Solutions
Comme d'autres maladies fongiques, la progression de la brûlure des pétales est extrêmement difficile à arrêter et impossible à inverser une fois qu'elle a infecté une plante. Le meilleur moyen d'agir consiste à enlever immédiatement toutes les fleurs endommagées et à les éliminer entièrement. Ne les mettez pas dans le tas de compost, où les spores pourraient se développer et se propager.
Prévention
- Appliquez une dose préventive de fongicide dès que les fleurs commencent à se colorer sur la plante. Le fongicide peut être appliqué par trempage du sol ou directement sur les fleurs de la plante
- Évitez d'arroser en hauteur pendant la floraison
- À la fin de la saison, enlevez la litière de feuilles et les fleurs mortes
- Avant l'hiver, recouvrez le sol sous les plantes infectées de 10 cm de paillis organique frais, en prenant soin de ne pas perturber le sol infecté
- Achetez des spécimens à racines nues lorsqu'ils sont disponibles
- Lorsque vous achetez des plantes en pot, enlevez la couche supérieure du terreau et remplacez-la par du paillis frais
- Plantez des cultivars qui fleurissent tôt dans la saison, avant que les températures ne soient suffisamment élevées pour que les pathogènes de la brûlure des pétales se propagent
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Flétrissement après la floraison
Les fleurs peuvent flétrir pour différentes raisons.
Aperçu général
Leflétrissement après la floraison est parfois dû au processus de vieillissement naturel de la fleur, mais peut quelques fois indiquer un problème chez celle-ci. Le fleurissement des orchidées peut par exemple durer entre 2 semaines et 3 mois. Un flétrissement survenant au bout de quelques jours est donc un signe révélateur d'un problème pour la plupart des plantes de cette famille. Quasiment toutes les plantes ornementales peuvent être touchées, mais celles aux racines peu profondes et qui tolèrent mal la sécheresse, le fait de se retrouver en plein soleil ou encore un taux d'humidité peu élevé y sont plus sensibles.
Il s'agit là d'un problème courant auquel on peut souvent apporter des solutions simples. Néanmoins, le flétrissement peut parfois être dû à un problème plus grave tel que la présence d'insectes nuisibles ou une maladie affectant le système racinaire.
Analyse Des Symptômes
- Au début, les fleurs peuvent sembler un peu molles.
- Les pétales peuvent commencer à se dessécher et à prendre une couleur marron.
- Au bout d'un certain temps, elles risquent de se détacher de la plante.
Cause de la maladie
Le flétrissement des fleurs peut indiquer un problème de santé au niveau du système racinaire. Tout problème empêchant la plante d'absorber une quantité suffisante d'eau et de nutriment peut engendrer un flétrissement des fleurs et parfois même d'autres symptômes. Si la plante n'a pas assez d'eau, elle ne peut assurer le bon fonctionnement de sa tige, de ses feuilles, et de ses fleurs ce qui engendre leur flétrissement.
Cela peut survenir lorsque la plante est physiquement endommagée – par exemple si les racines sont abimées au cours d'un rempotage ou en cas d'attaque par des insectes tels que des vers gris. Si vous avez récemment rempoté votre plante, des racines abimées sont sans doute la cause du flétrissement. Si vous trouvez des insectes sur la plante, ceux-ci sont susceptibles de manger les feuilles, les racines ou les fleurs. Une maladie fongique peut également endommager les racines et être la cause d'une pourriture racinaire, ce qui empêche alors la plante d'assimiler suffisamment d'eau et de nutriments.
Pour terminer, le flétrissement des fleurs peut aussi être du tout simplement au vieillissement de la plante. Si vous ne constatez aucun symptôme particulier, cela peut vouloir dire que la fleur a tout simplement atteint la fin de son cycle de vie naturel. Si son flétrissement semble prématuré, il peut être dû à des facteurs environnementaux : l'eau, l'humidité, la lumière ou le stress. Un arrosage trop faible en est souvent la cause. De même, les plantes habituées à un taux d'humidité élevé s'assèchent facilement lorsque le taux d'humidité diminue, notamment durant l'hiver ou dans un environnement sec. Un éclairage trop important peut aussi être source de stress pour les plantes qui ont besoin d'ombre, ce qui entraîne un flétrissement de leurs fleurs.
Solutions
- Vérifiez l'état des sols ou du terreau de rempotage. Des sols ou un terreau de mauvaise qualité risquent de causer un écoulement trop rapide de l'eau ce qui empêche la plante d'en assimiler suffisamment. Si les sols et les racines paraissent très secs, ajoutez de la mousse de sphaigne ou d'autres matières assurant une bonne rétention d'eau.
- Arrosez en suivant les recommandations pour chaque variété de plantes.
- Il est possible de remédier à un taux d'humidité trop faible en vaporisant la plante régulièrement ou en la plaçant près d'un humidificateur d'air. La placer près d'autres plantes peut aussi aider à résoudre le problème.
- Veillez à ce que l'environnement ne soit pas sujet à des changements au niveau de la température, de l'humidité et de l'éclairage.
- Maintenez la plante à l'écart des bouches d'aération, des chauffages et des climatiseurs et évitez de la déplacer vers des endroits où elle est susceptible de subir un choc thermique. De nombreuses plantes ont du mal à supporter la chaleur, les environnements chauds et secs et les courants d'air froid.
- La plante risque d'avoir trop chaud ou d'être un peu stressée, surtout si elle est à l'extérieur. Essayez de la placer dans un endroit avec plus d'ombre.
Prévention
- Informez-vous sur l'humidité, l'éclairage et les types de sols les mieux adaptés à chaque plante afin d'éviter des erreurs d'arrosage et d'éclairage ainsi que d'autres problèmes pouvant engendrer un flétrissement des fleurs.
- Évitez le rempotage pendant la période de floraison. Cela ajoute du stress aux plantes, car elles doivent ensuite réparer leurs racines abimées et s'adapter à un nouveau microclimat ce qui peut causer leur flétrissement.
- L'éthylène, une hormone végétale en lien avec le mûrissement de la plante, est un autre facteur potentiel. Certains fruits et légumes produisent de l'éthylène, en particulier les bananes. Les pommes, les raisins, les melons, les avocats et les pommes de terre peuvent aussi en produire, alors maintenez les plantes angiospermes à l'écart des fruits ou légumes primeurs.
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Chrysomèles
Les coccinelles sont une classe d'insectes colorés d'une taille de 10 à 20 mm. Ils rongent les feuilles et les pétales, ce qui provoque de petits trous ronds dispersés sur la surface.
Aperçu général
La taille des chrysomèles varie de 1.5 mm à 2 cm. Les coléoptères adultes et leurs larves mangent les feuilles de nombreux types de plantes. Il existe plus de 35 000 espèces de chrysomèles, dans une variété de couleurs, notamment or, vert, jaune rayé et rouge rayé. Certaines d'entre elles sont prises pour des coccinelles en raison de leur forme et de leur couleur. Elles peuvent être de forme ovale, ronde ou allongée. Ces insectes nuisibles sont plus actifs au printemps et en été.
Si elles ne sont pas contrôlées, les chrysomèles peuvent causer beaucoup de dommages aux cultures maraîchères et aux plantes ornementales. Elles se nourrissent des feuilles, des fleurs, des tiges, des racines et des fruits de différentes plantes. Elles peuvent voler, ce qui signifie qu'elles se déplacent facilement d'une plante à l'autre. Certaines espèces de chrysomèles ne ciblent qu'une seule culture spécifique, tandis que d'autres ciblent plusieurs types de plantes. Bien que les dégâts qu'elles causent soient en grande partie esthétiques, une infestation peut affaiblir une plante et la rendre vulnérable à d'autres maladies plus problématiques.
Analyse Des Symptômes
Les premiers signes d'une infestation de chrysomèles sont des petits trous visibles dans les feuilles. Ensuite, les feuilles se décolorent et on peut voir des excréments sombres de coléoptères. Lorsque les feuilles jaunissent et brunissent, elles tombent de la plante sur le sol. Certaines feuilles deviennent squelettiques, seules les nervures subsistent.
L'infestation commence au printemps, lorsque les coléoptères adultes sortent du sol et pondent leurs œufs sur les feuilles des plantes. Lorsque ces œufs éclosent, les jeunes nymphes grandissent et commencent à grignoter les feuilles. Une fois que les chrysomèles sont grandes et matures, elles tombent au sol et se transforment en chrysalides dans le sol pendant l'hiver avant que le cycle ne recommence.
Les chrysomèles font aussi des trous dans les fruits et les légumes. Il s'agit de petits trous ronds qui sont parfois entourés d'une zone brune plus large.
Solutions
Pour les cas moins graves :
- Retirez les coléoptères, les nymphes et les œufs. Retirez-les à tous les stades de vie des coléoptères et tuez-les en les plaçant dans un seau d'eau chaude savonneuse. Cette opération peut être réalisée plus facilement en plaçant le seau sous les feuilles touchées et en secouant la plante. Cette méthode est plus efficace l'après-midi, lorsque les chrysomèles sont plus actifs. Jetez toujours les insectes dans un sac ou un récipient fermé pour éviter qu'ils ne s'échappent et ne se propagent.
Pour traiter les infestations plus graves :
- Appliquez des insecticides biologiques. Utilisez des insecticides d'origine naturelle avant de passer aux insecticides de synthèse. L'huile de neem et le pyrèthre sont des insecticides d'origine naturelle qui doivent être appliqués en suivant les instructions de l'étiquette.
- Appliquez des insecticides de synthèse. Le carbaryl et la perméthrine sont des exemples d'insecticides efficaces contre les chrysomèles. Appliquez les insecticides en suivant les instructions de l'étiquette.
Prévention
Pour prévenir les infestations de chrysomèles, suivez ces conseils.
- Vérifiez régulièrement la présence de coléoptères. Pour prévenir les grandes infestations de ravageurs, soyez proactif en vérifiant fréquemment les plantes à la recherche de ravageurs et en les éliminant rapidement.
- Enlevez les débris. Enlevez les mauvaises herbes et les débris pour éliminer les zones où ces coléoptères peuvent passer l'hiver et se cacher.
- Attirez les prédateurs naturels. Les oiseaux et d'autres insectes, comme les guêpes et les coccinelles, sont des prédateurs naturels efficaces des chrysomèles. Encouragez leur visite en incluant une gamme variée de plantes pour leur fournir un habitat et de la nourriture. Évitez d'appliquer des herbicides à large spectre qui peuvent nuire aux insectes utiles et les tuer.
- Plantez des herbes aromatiques comme la menthe, l'ail ou le romarin, qui peuvent repousser les chrysomèles.
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En savoir plus sur Gardénia
Type de plante
Arbuste
Couleur de la fleur
Blanc
Jaune
Diamètre de la fleur
5 à 10 cm
Hauteur de plante
50 à 300 cm
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Problèmes courants
Pourquoi les feuilles de mes gardénia jaunissent-elles ?
Le jaunissement des feuilles de gardénia est généralement dû à des températures froides, à un mauvais drainage ou à un manque de nutriments. Essayez de déplacer vos plantes dans une zone plus chaude, d’ajouter du sable ou de la vermiculite dans la terre pour favoriser le drainage, ou d’ajouter des suppléments de fer ou de magnésium pour améliorer la qualité du sol.
Pourquoi les feuilles de mes gardénia deviennent-elles brunes ?
Le brunissement des feuilles de gardénia est souvent dû à un mauvais drainage du sol, un manque d'humidité ou de soleil, ou à des parasites. Mélangez du sable ou de la vermiculite dans le sol pour améliorer le drainage. Pour augmenter l'humidité et l'ensoleillement en intérieur, déplacez votre plante dans un endroit plus ensoleillé et utilisez un humidificateur près de votre plante. En extérieur, l'humidité peut être augmentée en ajoutant des plantes pouvant faire de l’ombre à vos gardénia. Le feuillage supplémentaire aidera à piéger l'humidité.
Pourquoi n'y a-t-il pas de fleurs sur mes gardénia ?
Si vos gardénia ne produisent aucun bourgeon au printemps, cela peut être dû au fait que la plante a été taillée trop tardivement dans la saison l'année précédente. À l'avenir, assurez-vous de tailler immédiatement après la chute des fleurs, avant que la plante ne commence à produire de nouveaux bourgeons. Si vos gardénia ont produit des bourgeons mais qu'ils ne s'ouvrent pas, cela peut être dû à un manque de chaleur. Le pH du sol et le drainage peuvent également être la cause du problème. Vous devrez donc peut-être ajouter un acidifiant au sol et améliorer le drainage.
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